Я проехал на нашем 2025 Toyota Land Cruiser 12,800 километров до конца дороги

После многих лет мечтаний об этом приключении я никогда не чувствовал себя настолько неуспешным, как в тот момент, когда стоял перед ржавым знаком "Добро пожаловать в Дэдхорс, Аляска". Время было уже после 21:00, и теплый, тихий воздух тяжело пахнул дизельным топливом. Солнце по-прежнему светило высоко над горизонтом в северном небе, отбрасывая длинные тени от окружающих зданий. Мне потребовалось девять длинных дней, чтобы осуществить свою мечту — проехать на долгосрочном 2025 Toyota Land Cruiser 6,800 километров от Лос-Анджелеса до самого северного пункта, до которого можно доехать на автомобиле в Северной Америке — бухты Прудхо, Аляска.

Стоя там, я наблюдал за сотнями наклеек, свидетельствующих о путешественниках, которые были здесь до меня. Две потёртые компактные автодома заехали на грязную стоянку позади меня. Из них вышли две пары. Им, казалось, было около 60 лет, и они начали делать селфи у знака. Один из членов группы подошел и, выяснив, что я не говорю по-испански, наbroken English спросил, могу ли я сделать фото всей группы? Он рассказал, что они уехали из своего дома в Аргентине девять месяцев назад, проезжая через Южную, Центральную и Северную Америку по Панамериканскому шоссе.

Чем дольше я оставался у знака, тем больше путешественников приезжало. С иностранными номерами и улыбками, которые постепенно стирали усталость с их лиц, каждая группа по очереди паркуется у этого маленького знака и делает фотографии.

С точки зрения обычного человека, моё путешествие на север от Лос-Анджелеса казалось амбициозным, возможно, даже впечатляющим. После короткой беседы с аргентинцами я понял, что они собираются вернуться домой тем же маршрутом. Этот изношенный знак, прикрученный к стене здания на самом северном краю Северной Америки, только отмечал их половину пути. Тогда я осознал, что когда дело доходит до длительных поездок, я любитель.

Почему бухта Прудхо?

Если вы никогда не слышали о бухте Прудхо, не переживайте. Вы не одиноки. Бухта Прудхо находится на северном конце Панамериканского шоссе — почти 30,000-километровой сети дорог, которая протянулась почти непрерывно через Северную и Южную Америку, соединяя бухту Прудхо на севере с Ушуайей в Аргентине на южном конце, с всего лишь 97 километрами, охватывающими джунгли Панамы.

Расположенная в 800 километрах к северу от Фэрбенкса, Аляска, и соединенная печально известной и трудной Джеймс Далтон Хайвей, бухта Прудхо расположена чуть вглубь от берегов Северного океана и служит домашней базой для работников, обслуживающих Прудхо Бей Оил Филд, крупнейшее месторождение нефти в Северной Америке.

Бухта Прудхо больше похожа на нефтяной завод с отелями, чем на город; проезжая по гравийным улицам, трудно сказать, какие здания являются нефтяной инфраструктурой и какие — мегагостиницами, которые служат жильем для рабочих, столовыми и местами собраний.

Если вы не один из мужчин или женщин, работающих в поддержки нефтяной промышленности, большинство людей, которые совершают это путешествие к этому сообществу на краю света, делают именно то, что я здесь делал: разворачиваются и едут обратно на юг. Будь то начало путешествия или конец, как и многие места, которые я посещал на протяжении многих лет, это путешествие сюда, а не пункт назначения, является целью.

Моё путешествие

Это моя наименее любимая часть любого приключения. Я мечтал об этой поездке почти целое десятилетие. Однако, когда до даты моего отъезда оставалось всего несколько дней, я оказался в стрессе, отчаянно пытаясь закончить все подготовительные дела. Я выполнил основные задачи, такие как установка крыши и палатки на прошлой неделе. Немного позже, чем планировал, но плотный рабочий график затруднял выделение времени. Я провел последние дни дома, примеряя свое снаряжение в Toyota Land Cruiser и закупая запасы, всё это время пытаясь осознать предстоящую задачу. Если я смогу просто выехать на дорогу, я знаю, что стресс, ожидание и нервозность быстро уйдут.

Лос-Анджелес до канадской границы

После изнурительной 13-часовой поездки из Лос-Анджелеса я остановился на первую ночь в кемпинге Hope Campground в горах за пределами Прово, штат Юта. Кемпинг расположен на высоте 1980 метров в густой растительности ущелья, окруженного венцом вершин хребта Уосатч, которые резко поднимаются из засушливой горной пустыни Юты.

Дорога к кемпингу накануне ночью была узкой, темной и извивающейся, с крутыми обрывами с одной стороны. Я не осознавал этого в тот момент, но я Arrived в День Пионера, государственный праздник в Юте, и дорога была заполнена встречным движением людей, которые поднимались на гору, чтобы посмотреть фейерверки. Было уже после 11 вечера, когда я заехал на свой кемпинг, и последние 20 минут исчерпали все силы, которые у меня были для того, чтобы оставаться бдительным после долгого дня.

Сочетание усталости, темноты и того, что это моя первая ночь, способствовало тому, что установка палатки заняла больше времени, чем следовало бы. Когда я забрался в свой спальный мешок, я был совершенно истощен.

Я проснулся, увидев горы, залитые утренним светом сквозь листву деревьев. После быстрого завтрака я убрал палатку и отправился в путь на север.

К полудню я преодолел район Солт-Лэйк-Сити и покинул Юту. Шоссе в юго-восточном Айдахо было слабо загружено, пока я проезжал через волнистые прерии. Моя первоначальная цель на день заключалась в том, чтобы преодолеть 1172 километра до Сент-Мэри, штат Монтана, но с течением времени, казалось, что мне придется остановиться раньше.

Приближаясь к границе между Айдахо и Монтана, равнины уступили место руке Национального леса Карибу-Тарги, невысокому горному хребту, который тянется на запад от национального парка Йеллоустоун. Чем дальше я ехал, тем темнее становились грозовые облака, которые росли впереди. Когда горы снова сменились равниной на северной стороне хребта, облака обрушили кратковременный, но сильный дождь, который почти затопил стеклоочистители Land Cruiser. Движение замедлилось до полной остановки, так как ливень смешивался с брызгами от машин и тягачей и делал видимость почти невозможной. К счастью, буря продолжалась недолго и закончилась почти так же быстро, как и началась.

Чуть южнее Хелены, штат Монтана, я проехал западный край горного хребта Элкхорн. В начале 20 века мой пра-пра-дедушка Чарльз Бонатан вел пансион на восточной стороне хребта, в Винстоне, штат Монтана. Мой пра-дедушка Мерлин (да, его звали Мерлин) рассказывал моему отцу истории о том, как он помогал своему отцу строить новую мебель, когда пансион заполнялся жильцами. Эта поездка не станет последней вокруг семейного дерева в этом путешествии, но об этом позже.

Межгосударственная трасса 15 отходит немного к северу от маленького сообщества Вулф-Крик, штат Монтана, на шоссе 287, которое идет на северо-запад, параллельно восточным склонам гор. Качающееся пастбище, залитое золотым светом заката, излучало яркие зеленые и желтые оттенки. Записывая заметки в своем телефоне, я осознал, что использовал слово «эпический» три или четыре раза подряд, и хотя я признаю, что мне, возможно, нужно изучить новый прилагательное, в этом случае это было оправдано.

При заходе солнца за горы и быстром наступлении темноты моя поездка на север продолжилась через маленькие города Огаста и Шоту, штат Монтана. В конечном итоге я свернул на дорогу Тетон-Каньон, чтобы проехать последние 32 километра до моего ночлега в кемпинге Кэйв-Маунтин.

Канадская граница до Досон-Крика, Британская Колумбия

Прибыв в кемпинг поздно, я оказался среди темно-зеленых сосен, теплых каменистых гор и мелкой реки, окутанных темнотой. Поездка от кемпинга до границы была такой же красивой, как и поездка предыдущего вечера, и я прибыл на пограничный переход США-Канады к северу от Бабба, штат Монтана, чуть после 13:00.

Канадские Скалистые горы занимают лишь небольшую часть Альберты, но меня всегда удивляет плоскость сельскохозяйственных прерий к югу от Калгари. Дорога от границы на север могла бы проходить где угодно в Великих равнинах.

Объезжая Калгари, я вспомнил о последнем визите сюда, который напрямую связан с этим путешествием. В 2015 году я был назначенным фотографом в рамках серии Epic Drives, когда мы проехали на Nissan GT-R 2015 года по Канадским Скалистым горам. Начав с Калгари, мы исследовали mountains, glaciers, caves и прерии на протяжении недели. В конце того рассказа ведущий и видеогруппа полетели на Аляску и встретились с моей женой, которая фотографировала поездку по Долтону до Прюдхо Бэй на Toyota 4Runner 2014 года. Истории моей жены о суровых горах, обширных участках осеннего разноцветного тундры, медведях, волках и северном сиянии стали тем, что изначально вдохновило меня на это приключение.

Двигаясь на запад вдоль Трансканадского шоссе в сторону Банфа, Альберта, низкие штормовые облака затянули окружающие вершины, оставив участки тумана, которые цеплялись за углубления скалистых утесов. Легкий, но постоянный дождик не собирался утихать, и у меня было предчувствие, что это будет моя первая ночь на природе под дождем.

Сквозь шоссе «Ледниковый путь», соединяющее озеро Луиз с Джаспером, Альберта, проходит через национальные парки Банф и Джаспер. Между сильными дождевыми ливнями, ниспадающими в густых водяных завивках, я проезжал через темные леса, увенчанные туманом и висящими облаками. Реки и озера, питаемые ледниками, находящимися выше, практически светились электрическим бирюзовым, удерживая умирающий свет дольше, чем можно было бы подумать. Это казалось почти неестественным на фоне поднимающихся гор и сырого черного леса.

Мне нравится путешествовать без установленного плана, но иногда это оборачивается неприятностями. В данном случае отсутствие зарезервированного кемпинга вдоль маршрута означало, что мне пришлось остановиться на более чем одном кемпинге и искать место. В третий раз подряд мне не удалось найти место для палатки до 23:00. Температура быстро падала до 1°C, и, когда пошел легкий дождик, я как можно быстрее установил крышу палатки на своем Ленд-Крузере. Мой спальный мешок рассчитан на низкие температуры, но сырой холод пробирался сквозь стенки палатки, и я оказался в спальнике в пуховике, чтобы не замерзнуть.

Мой кемпинг располагался к югу от ледника Атабаска, и после того как я собрал палатку, я совершил короткую поездку к началу тропы у основания ледника. Пятнадцатиминутная прогулка вверх по первому холму вознаградить меня драматичным видом на грязный белый лед, который ниспадает с облачно-крытых вершин, формирующих это быстро исчезающее чудо. Когда я был здесь в предыдущем рассказе, мы работали в сотрудничестве с Travel Alberta, и нам предоставили собственный автобус для муссонного катания, чтобы посетить ледниковую границу. Монструозные машины на надувных шинах стали забавным контрапунктом к грациозному Nissan GT-R, который мы презентовали в рассказе.

Город Джаспер и окрестности всё ещё восстанавливаются после катастрофического лесного пожара, который произошёл летом 2024 года, и было очень грустно видеть выжженный лес и ряды временного жилья для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за огня. Продолжая движение на север к своей следующей важной остановке, Даусон-Крик в Британской Колумбии, он продолжал проходить через участки сгоревшего леса. Лета становятся теплее и суше, а активные пожары бушуют в Канаде и Аляске, поэтому лесные пожары являются серьёзной проблемой. Медведь, это медведь!

Он видел несколько оленей на своём пути, но это была его первая встреча с "настоящей" дикой природой. Проезжая через узкий лесистый участок дороги, он заметил движение в поле зрения и увидел медвежонка-гризли, который резвился в маленьком ручейке у обочины. К счастью, он был единственным человеком на дороге, поэтому развернулся, чтобы получше рассмотреть. Он не хотел подходить слишком близко и пугать его, и когда он остановился дальше по дороге, мама-медведица вышла из деревьев, чтобы испортить веселье малышу. Оба быстро развернулись и исчезли в густом подлеске.

Даусон-Крик к Юкону

Сейчас 18:00 четвёртого дня, и он, наконец, начал свой путь по мексиканскому шоссе. Он ненадолго остановился в Даусон-Крике, у знака, обозначающего начало маршрута, и провёл несколько минут в разговоре с группой пожилых райдеров на Харлея-Дэвидсоне, которые годами ездили в Аляску вместе. Он предложил расположить их мотоциклы в эстетически приятной композиции для фото, и после некоторых быстротечных манёвров сделал хорошее фото шести байкеров и их машин. Они отплатили ему тем же, сделав быстрый снимок его перед знаком.

Его кемпинг в Провинциальном парке Баккингхорс Ривер не был роскошным, но находился рядом с шоссе и, что самое главное, напротив крайне необходимой автозаправочной станции.

Land Cruiser обладает многими замечательными качествами, но экономия топлива не из их числа. За четыре дня он уже заправлял бак 13 раз и никогда не проезжал больше 400 км на одной заправке. Из-за удалённости некоторых участков маршрута осторожность была главным приоритетом. Заправочные станции, которые появлялись на карте, не всегда были открыты, поэтому он использовал любую возможность заправиться, как только уровень топлива опускался ниже половины. Можно сказать, что остановка для заправки станет обычным делом в этом путешествии.

Одним из преимуществ столь частых остановок для топлива было то, что он мог нормально вытереть лобовое стекло. Он продолжал сталкиваться с забавной проблемой, когда стекло полностью покрывалось разлетевшимися насекомыми, что отключало функции Toyota Safety Sense, такие как предупреждение о выходе из полосы и адаптивный круиз-контроль, из-за того, что датчики были заблокированы.

Его первой задачей после заправки была важная. Ночью кемпинг находился рядом с рекой, и воздух был полон комаров размером с небольших колибри. В процессе загрузки к отправлению, интерьер Land Cruiser стал запружен. С открытыми окнами и свежим воздухом, проникающим в кабин, он, должно быть, выглядел как одержимый, когда ехал по шоссе, пытаясь выгнать кровососов через окна.

Неподалёку от реки Тод, Британская Колумбия, он заметил стадо бизонов, выполняющих свою гражданскую обязанность по очистке зарослей у обочины дороги. Ну, по крайней мере, некоторые из них — большая часть стада грелась на солнце в начале послеобеденного времени.

Накануне вечером он заметил другого медведя, орлана-балобана, большую сову и подростка-оленя. Учитывая бизонов, его список дикой природы быстро рос.

Уайтхорс, Юкон, до Фэрбенкс, Аляска

Беллхорс — это и столица Юкона, и его крупнейший город. Это также был крупнейший город, который посетил автор с момента выезда из Калгари, а что самое важное, это был единственный город с дилерским центром Toyota, который находился на его маршруте и был открыт в день его приезда. С учетом того, сколько миль он проехал, остановка для обслуживания была на повестке дня. Чем дальше на север он ехал, тем меньше у него было возможностей, и у внедорожника Land Cruiser уже было время на замену масла. Пытаясь обеспечить себе безмятежное утро, он проехал долго в предшествующую ночь, чтобы оказаться достаточно близко для комфортного посещения своего обслуживания в 10 утра.

Что он надеялся, будет легкая поездка утром, началось немного стрессово, когда заправочная станция, которую он нашел накануне, оказалась закрыта. Бортовой компьютер Land Cruiser показал ожидаемый запас хода в 101 км, а до Беллхорса оставалось чуть больше 160 км. У него не было достаточно сигнала, чтобы найти другую заправочную станцию, поэтому он снизил скорость, переключил режим вождения Land Cruiser в Eco и продолжил с надеждой, что в одном из ближайших маленьких населенных пунктов будет открытая заправка.

С оставшимися 21 км запаса хода он нашел станцию в Джейкс-Корнер, Юкон, что дало ему достаточно топлива, чтобы завершить последний отрезок пути в Беллхорс для замены масла и базового обслуживания.

После этого он спустился с холма от дилерского центра, чтобы исследовать Беллхорс и быстро пообедать. С момента выезда из Лос-Анджелеса его запасы еды поддерживали его сытым и довольным, но начинали истощаться, поэтому он направился в местный продуктовый магазин для пополнения запасов.

Он также воспользовался этой возможностью в городской округе, чтобы воспользоваться душею с монетоприемником в местном кемпинге. После шести дней в пути он начал привлекать мух!

После душа, сбривания и снова полной верной холодильника он покинул Беллхорс около 16:00. Один путешественник на заправочной станции сказал, что дорога к северу от озера Клуэйн стала «очень плохой» и что он должен ожидать, что поездка длиной 426 км займет больше времени, чем ожидаемые пять или шесть часов.

Чем дальше на север он ехал, тем хуже становились дороги. Он увидел знак, указывающий на то, что это «опасная зона с вечной мерзлотой», который быстро привел его к пониманию, что асфальтированная дорога вот-вот станет очень ухабистой. Он также быстро понял, что короткие участки гравия и dirt почти всегда были более гладкими, чем волнистые, неровные и заполненные выбоинами участки асфальта.

Способность Land Cruiser справляться с плохими дорогами позволила ему преодолеть расстояние достаточно быстро, и было тепло и влажно, когда он наконец добрался до кемпинга в 21:30. Дневные максимумы достигали 30°C, а он оказался достаточно на севере, что даже в этот поздний час было еще очень светло.

Это также был один из первых разов за поездку, когда он решил закончить путешествие на сегодня. С теплыми температурами это была идеальная возможность достать кусок снаряжения, которым он давно хотел воспользоваться.

Zero Breeze Mark 3 — это портативный кондиционер, работающий от модульной литий-ионной батареи. Удача и тот факт, что многие из его кемпингов находились на значительной высоте, позволили ему проехать шесть дней, не нуждаясь в использовании этого роскошного устройства. С его индукционными и выхлопными шлангами, которые нужно протягивать наружу из палатки, он признает, что наладить его немного сложно, но это действительно работает. Между теплым ночным воздухом и дополнительными усилиями по установке кондиционера он потратил немного пота. Увеличив мощность устройства на полную мощность, он быстро охладил палатку и насладился великолепным ночным сном в полном комфорте.

Аляска, наконец!

Сегодня был тот день. После семи долгих дней в пути он пересек границу с Аляской сразу после 10 утра.

Дорога до Фэрбенкса должна была занять чуть меньше шести часов. На самом деле, я затратил на это почти девять. Мой прогресс тормозили неровные участки дороги, которые были в процессе ремонта, и два очень длинных отрезка, закрытых для движения, сужались до одной полосы. Это означало ожидание машины-пилота, которая делала круговой рейс каждые 30-40 минут, чтобы провести извивающуюся очередь собранного трафика через зону строительства.

Асфальтированные участки дороги были неровными и перегруженными медленно движущимися авт house и грузовиками, которые скопились во время закрытий. Когда открывались возможности для обгона, мягкая подвеска и ресивер на 326 л.с. и 630 Нм крутящего момента позволяли мне стремительно проезжать медленный трафик, но, к сожалению, такие возможности встречались редко.

Подъезжая к окраине Фэрбенкса, я чувствовал усталость и разочарование, а небо было темным от постоянного дождя. После недели в палатке мне нужен был отдых, и я забронировал номер на ночь. На следующий день моя жена должна была прилететь, чтобы составить мне компанию на оставшуюся часть пути, и я хотел подготовиться к дороге отдыхом.

Время игр: Шоссе Далтона

Завершённое в 1970-х годах и полностью открытое для публики только в 1994 году, протяжённое на 666 километров шоссе Джеймса Далтона обязано своим существованием Транс-аљская нефтепровод, который близко проходит вдоль большей части маршрута.

Теперь с моим со-драйвером (жена) на пассажирском сиденье, мы отправились на север от Фэрбенкса, подбирая начало шоссе Далтона возле Ливенгуда, штат Аляска. Когда дорога переходила от шоссе Эллиота к Далтону, асфальт заканчивался и превращался в утрамбованную землю, покрытую слоем гравия. Наша первая остановка была у большого деревянного приветственного знака, установленного на большом освободившемся месте к северу от начала маршрута.

Сделав несколько фотографий Ленд Крузера и положительных селфи, мы продолжили путь на север под вечерним солнцем. Было немного позже 17:00, и нам нужно было еще три часа, чтобы добраться до лагеря на Arctic Circle Campground. По мере движения на север, поверхность дороги чередовалась между асфальтом и утрамбованным гравием и землёй. Подобно моему опыту в Юконе, земляные участки дороги, как правило, были более гладкими из двух. Ленд Крузер оказался очень комфортным на неровных поверхностях, и мы поддерживали хорошую скорость независимо от дороги.

БАБАХ!

Черт возьми! Я инстинктивно отвернул голову от летящих проектилев.

Когда мы слегка поворачивали вправо на одном из гравийных участков, встречный грузовик — они составляют большую часть трафика на шоссе Далтона — выбросил волну гравия с задних колес, изрешетив решетку и лобовое стекло Ленд Крузера. Мне повезло получить свой первый удар камнем чуть к югу от Фэрбенкса, и этот единственный грузовик добавил два больших удара на стороне водителя лобового стекла.

Эта история продолжала повторяться по мере нашего продвижения. Когда у меня была возможность, я снижал скорость и прижимался как можно ближе к краю дороги, когда грузовики проезжали мимо, но это не всегда срабатывало. Аналогично, некоторые водители грузовиков замедляли скорость и смещались к своей стороне дороги. Другие водители поддерживали свою скорость посередине своей полосы, проходя мимо нас, как катящаяся бомба, и обрызгивая Ленд Крузер смесью пыли, мелкого гравия и больших камней.

Мы заехали в лагерь около 20:30 и разбили палатку. Командная работа — удивительная вещь, и теперь, когда моя жена присоединилась ко мне на оставшуюся часть поездки, я действительно оценил наличие второго человека для помощи с установкой. Это означало, что один из нас мог заниматься установкой палатки, пока другой разводил огонь и готовил небольшой ужин. Это была одна из первых ночей, когда я почувствовал, что наконец-то могу немного расслабиться в конце дня.

День 2 на Шоссе Далтона

На протяжении всего маршрута по шоссе Далтона есть всего две автозаправочные станции между началом дороги и прибрежным заливом Прудо. Первая расположена ближе к началу шоссе, где оно пересекает реку Юкон, а вторая — в небольшом сообществе Колдфут, штат Аляска. От Колдфута до Прудо Бэй следующее доступное место для заправки находится на расстоянии 389 километров и проходит через перевал Атигун в хребте Брукс, что означало значительное повышение высоты. Ленд Крузер с его ограниченным запасом топлива будет сильно недозаправлен, когда мы доберемся до места назначения.

Заправившись бензином по цене 7.50 долларов за галлон, мы направились к Прудо Бэй. Пейзаж вдоль шоссе Далтона до этого момента был довольно красивым, но по мере того как мы двигались на север к подножию хребта Брукс, всё становилось более грандиозным — горы становились выше и скалистее, деревья короче и реже, когда мы впервые взглянули на арктический пейзаж.

Массивные, зазубренные каменные вершины тянулись в небесах над низкими лесами, пока дорога извивалась дальше на север. Мы остановились на обочине возле Среднего притока реки Коюкук, чтобы сфотографироваться с самым драматичным из вершин на фоне. Другая группа путешественников уже была там, и пожилой джентльмен настоятельно сообщил нам, что дорога становится намного хуже, чем дальше, тем больше.

Одной из постоянных особенностей на этом этапе путешествия является приподнятая трубопроводная система, которая, похоже, никогда не находится более чем в четверти мили от обочины дороги и простирается сколько угодно дальше. Соединяя нефтяные поля вокруг Прудо Бэй с портом Валдез на расстоянии около 1287 километров у залива Аляска, поднятый трубопровод сверкает на солнце и резко контрастирует с темными горами и спектром зеленого. От глубоких елей до неоновой травы и мха, цепляющегося за камни, цвета природы являются неотъемлемой частью пейзажа.

Маленькие реки, озера и болота по обе стороны от дороги, с нежного подъема дорога становилась все более крутой по мере нашего приближения к вершине перевала Атигун. Темно-серые горы были покрыты яркими зелеными травами, мхом и низкорослыми кустарниками, которые светились в свете позднего послеобеденного солнца. Дорожное покрытие чередовалось между гравием и влажной, скользкой грязью, которая забивалась сбоку на Ленд Крузер. Мы свернули с дороги, чтобы сделать несколько фотографий, и проходящий водитель грузовика замедлил ход, чтобы предупредить нас о крупных кусках металлического мусора, скорее всего, частях тормозов, на одном из крутых участков дороги впереди. Он спросил нас, и мы согласились убрать куски, если это будет безопасно. Я не был уверен, откуда взялись разбитые куски металла, но мы убрали их, прежде чем они стали проблемой для кого-то другого.

Когда мы спустились с северного склона, земля быстро выровнялась в бесконечно волнистые холмы травы, простирающиеся до горизонта. Внизу горы красная лисица мелькнула перед нами, зрелище, которого ни мы, ни лисица не ожидали. К нашему удивлению, дорога в конечном итоге снова превратилась в асфальт на последнем участке пути в город. Дорога проходит вдоль реки Сагавагиркток, и, глядя через воду, можно увидеть ледяную вечномерзлоту, которая составляет далекие берега. Как 80 километров зубов, изогнутые выемки ярко сияли на солнце.

Сколько бы мы не хотели остановиться, у нас был лимит времени. Наша гостиница в Прудо Бэй включала услугу ужина, которая заканчивалась в 20:00, и в городе не было других ресторанов. Мы могли бы, конечно, приготовить ужин на парковке, но день уже выдался длинным, и мы оба были готовы попасть туда.

С запасом в 24 километра, мы медленно въехали в индустриальный город Прудо Бэй, конечную точку нашей дороги. Мы читали, что северные склоны хребта Брукс являются домом для больших стад карибу, но не видели ни одного. Моя жена пошутила, что мы, вероятно, увидим одного в городе, и, как и следовало ожидать, одинокий худой карибу стал нашей «гостевой программой», скача впереди нас по середине дороги.

После того как мы заселились в наш отель и воспользовались предложенным шведским столом на ужин, мы поехали к знаку «Добро пожаловать в Дэдхорс», неофициальному концу пути.

Путь домой

Конец явно не является концом. Да, мы добрались до залива Прудхо, но это означало, что мы были в 6,797 километрах от дома. Большая часть нашего пути на юг проходила по тем же местам, что мы уже проехали, поэтому я избавлю вас от просмотра перемотки ленты и дам только основные моменты.

Дикая природа

Мы увидели еще множество дикой природы, включая нескольких лосей, рысь (мы уверены на 87%; было довольно темно) и несколько медведей (мамашу с четырьмя невероятно игривыми и пушистыми медвежатами), которые сидели рядом с шоссе в роще ягодных кустов, наслаждаясь своим лакомством. В конечном счете, это привело к подсчету: восемь медведей, четыре лося, лисица, рысь, два карибу, 20 бизонов, орел, сова и слишком много оленей, чтобы сосчитать. Неплохой список для одной поездки.

Сунтрана, Аляска

Как я уже упоминал, в этом путешествии я посетил еще одно место, связанное с моей семьей.

В 1957 году мои прадеды и бабушка с дедом по материнской линии жили и работали в ныне исчезнувшем угольном городке Сунтрана, который тогда находился в территории Аляски. Дороги, соединяющие его с внешним миром, не существовало, и моя мать родилась в сломанном медицинском вагоне, называемом «дудлбаг», когда мои бабушка и дедушка пытались добраться до Фэйрбенкса для рождения.

Хотя город больше не существует, мы свернули на грунтовую дорогу к тому месту, где он когда-то находился. Устойчивые дождевые облака ненадолго расступились, и мы смогли увидеть жилы угля, полосующие склоны холмов выше леса, который снова вырос на месте исчезнувшего города.

Моя бабушка была молодой и имела двух маленьких дочерей в то время. Растя, я только мог представить, как должно было быть изолированным жить посреди аляскинской дикой природы. Теперь у меня появилась представление.

Шоссе Денали

Последним значительным моментом в поездке стало наше невероятное отклонение по шоссе Денали, немного оживленной 217-километровой грунтовой дороге, которая соединяет восточную границу национального парка Денали с Паксон, Аляска.

Если у вас не было времени пройти вдоль шоссе Далтона, это будет удивительное приключение само по себе. Люди могут расстроиться, что я открываю вам секрет огромных гор, грандиозных видов и чистых рек и озер шоссе Денали, но если вы собираетесь посетить Аляску, поездка по шоссе Денали должна однозначно быть в списке ваших обязательных мест.

Как это шоссе не является самой популярной достопримечательностью на Аляске, для меня остается загадкой.

Возвращение домой

После 18 дней в пути я остановился перед офисом в Эль-Сегундо. Одометр внедорожника Land Cruiser показал 13,533 километра с момента моего отъезда. Я останавливался 47 раз и потратил $2,438 на 1,787 литров топлива. Лобовое стекло Land Cruiser получило почти дюжину ударов камнями, и трещины переплелись по всей ширине транспортного средства. Я был уставшим. Я был изможденным. Я был эмоционально истощен от почти постоянных 12–14-часовых дней в пути. И если бы вы попросили меня сделать это снова завтра, я бы начал собирать сумку.

Подробнее о нашем долгосрочном Toyota Land Cruiser 2025 года:

• Наш новый Land Cruiser имеет на что равняться
• Экраны нового Toyota Land Cruiser заставляют нас кричать
• Наш долгосрочный Toyota Land Cruiser 2025 года становится отличной кемпинговой машиной
• Как мы подготовили наш Toyota Land Cruiser к поездке на край света